Главные новости

Все способы идеального выравнивания полов

Выравнивание половЕсли во время ремонта квартиры или дома необходимо заменить половое покрытие, то часто приходится сталкиваться с такой проблемой как неровное основание пола. Причем неровность может означать не только трещины и выбоины в полу, но и отсутствие горизонтальности самой плоскости пола.

С первой проблемой справиться не так сложно, нужно просто заделать неровности и отшлифовать поверхность. А вот добиться строгой горизонтальности основания довольно сложно и трудоемко.

Иногда у дилетантов возникает вопрос: «А зачем вообще нужно выравнивать пол?». Причин несколько:

  • монтировать новое половое покрытие на неровное основание нельзя, поскольку это противоречит всем нормам и правилам производства строительных работ;
  • многие напольные покрытия (паркет, ламинат) требуют подготовки идеально ровного основания, иначе планки начинают расшатываться, трескаться и ломаться, особенно в местах стыков;
  • неровный пол плохо сказывается при установке мебели, образуются перекосы, дверцы шкафов плохо закрываются и, в конечном итоге, приходится использовать подкладки под ножки и под стенки мебели.

И последней причиной является то основание, что если уж дело дошло до замены пола, то стоит сделать это как следует.

Способы выравнивания пола

Важность процесса выравнивания пола  не зависит от того, деревянный он или это бетонная плита. Одни способы годятся и для того и для другого, а другие можно использовать только для полов одного вида.

Деревянные полы можно выровнять следующими способами:

  • циклевка пола;
  • выравнивание фанерой;
  • выравнивание ПВА-шпатлевкой;
  • использование самовыравнивающихся смесей;
  • сухая стяжка.

Для бетонных полов применяют:

  • шлифование;
  • устройство цементно-песчаной стяжки;
  • сухая стяжка;
  • наливной пол (самовыравнивающийся);
  • устройство деревянного пола на лагах;
  • регулируемые полы.

Циклевка пола

Этот способ применяется только и исключительно для деревянных полов. Циклевка – это удаление незначительных неровностей пола методом снятия с поверхности тонкой стружки. При этом снимаемый слой может составлять десятые доли миллиметра.

Циклевка используется в двух случаях:

  • когда старый, но хороший дощатый или паркетный пол нужно просто очистить от старой краски;Циклевка полов
  • когда необходимо выровнять небольшие неровности пола для устройства поверх него нового полового покрытия.

Циклевка пола может производиться двумя способами:

  • вручную при помощи цикли;
  • с помощью электрической циклевочной машины.

Ручной способ используется редко в силу больших затрат труда и времени. Циклевочная машина стоит дорого, поэтому лучше взять ее напрокат.

Последовательность работ следующая:

Подготовка пола:

  • Комната полностью освобождается от мебели, ковров, штор.
  • Медленно пройдясь по полу тяжелым шагом, выявите все расшатанные доски или паркетные планки.Если есть прогибающиеся доски, то нужно их удалить и выяснить состояние лаг или балок (если перекрытие деревянное). При обнаружении подгнивших элементов, требуется их замена.
  • Если есть щели, то нужно выстрогать подходящие по ширине планки и, смазав их столярным клеем, вставить во все найденные щели.
  • Если на поверхности пола имеются следы деятельности насекомых-древоточцев, пол нужно обработать инсектицидом.
  • Откровенно плохие и расщепленные доски нужно заменить на новые.

Циклевание:

  • Во время работы нужно использовать респиратор, защитные очки и рукавицы, так как процесс очень пыльный.
  • Дверь комнаты нужно плотно закрыть и щели заткнуть. Открыть окна.
  • В машину нужно вставить крупную наждачку. В первом цикле машина направляется по диагонали. Каждая последующая дорожка должна немного перекрывать предыдущую. Затем циклевание проводится в поперечном направлении.
  • После первой циклевки необходимо зашпаклевать все щели и просушить шпаклевку. Только после этого можно работать дальше.
  • Машина оборудуется наждачной бумагой средней крупности и работа продолжается, только уже вдоль досок.
  • Процесс повторяется с использованием мелкой наждачной бумаги.
  • Далее нужно с помощью пылесоса тщательно очистить пол, плинтуса и все остальные поверхности в комнате. Через сутки нужно еще раз пропылесосить пол.

Дальнейшие действия зависят от того, зачем именно производилась циклевка. Если пол будет использоваться в том виде. Как есть, то нужно натереть его уайт-спиритом, а позже покрыть лаком или окрасить.

Если же он является основанием для финишного покрытия, то можно приступать к его монтажу.

Выравнивание деревянного пола фанерой или плитами OSB

Способ использования фанеры зависит от ровности самого пола-основания. Если он прочный и ровный, то можно просто уложить фанеру толщиной не менее 10 мм, закрепив ее саморезами.

Если же пол неровный, то нужно будет поднять его на 20 – 30 мм с помощью импровизированных лаг, создав ровную горизонтальную поверхность.

Подготовка к работе:

  • Для того, чтобы обеспечить равную влажность фанеры и общего уровня влажности в комнате, ее можно немного смочить с обеих сторон и оставить в помещении на двое суток.
  • Перед укладкой фанеры нужно проверить состояние всех коммуникаций, которые впоследствии окажутся под полом.

Выравнивание пола фанерой-своими-руками-4Для работы понадобятся:

  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • лист фанеры;
  • уровень;
  • клей.

Последовательность работ следующая:

  • Необходимо установить маячки на расстоянии не более 350 мм друг от друга. Если фанера тонкая, то лучше это расстояние уменьшить. В качестве маяков используют обычные саморезы.
  • Следующим этапом является установка лаг. Для этого нужно подготовить полосы фанеры толщиной 30 – 50 мм. Их крепят по уровню к поверхности либо саморезами, либо клеем. Если местами лаги провисают, то под них подкладывают кусочки фанеры, смазанные клеем.
  • Фанеру нужно распилить на квадратные листы размерами примерно 600*600 мм – с такими удобнее работать.
  • Укладка листов производится в шахматном порядке только после полного высыхания клея, которым крепились лаги. Стыковать листы можно только на лагах. При этом нужно следить, чтобы в одном месте не стыковались одновременно четыре листа.

Нужно следить, чтобы расстояние между крайними листами фанеры и стенами составляли 15 – 20 мм, а между самими листами – около 5 мм. Это обеспечит проветривание подпольного пространства, а также компенсирует линейные изменения размеров фанерных листов.

  • Фанеру закрепляют саморезами с потайной головкой. Для того, чтобы шляпки не выпирали над поверхностью, места крепления нужно предварительно насверлить.

Далее порядок работ зависит от финишного покрытия:

  • если планируется укладка ламината, то нужно настелить подложку;
  • если пол выравнивался под ковролин, то лучше покрыть его несколькими слоями лака;
  • если финишным слоем будет линолеум, то поверхность фанеры нужно отшлифовать.

Выравнивание пола ПВА-шпаклевкой

Для этого понадобится специальная шпаклевка на основе ПВА и древесные опилки. Способ позволяет выровнять деревянный пол, затратив небольшие средства.

Подготовка к работе заключается в очистке пола. Опилки, которые будут использованы для приготовления шпатклевки, нужно слегка смочить с тем, чтобы они не слишком быстро забирали влагу из ПВА.

Порядок работы:Выравнивание ПВА шпаклевкой

  • На пол набивают маячные рейки, которые выставляются по уровню.
  • Смешивают ПВА и опилки до тех пор, пока шпаклевки консистенция не начнет напоминать густую сметану.
  • Затем пространство между маячными рейками заполняют этой смесью и выравнивают по их уровню.

Если слой смеси должен быть довольно толстым, то шпаклевку наносят в несколько этапов. Толщина каждого слоя не должна превышать 10 – 20 мм. Следующий слой наносится только после полного просыхания предыдущего.

  • При помощи уровня проверяется горизонтальность поверхности. Все нервности сглаживаются шпателем.

Недостатком этого способа является необходимость просушивания каждого слоя, что ведет к большим временным затратам.

Самовыравнивающиеся смеси

Это относительно новый материал, представляющий собой состав, который разводят до жидкого состояния и распределяют по поверхности пола. После высыхания образуется абсолютно ровное, эластичное и достаточно прочное основание. Используется для любых оснований.

Самовыравнивющаяся смесьПодготовка основания:

  • Производится укрепление всех шатающихся досок шурупами.
  • Выступающие головки гвоздей утапливают в пол.
  • Основание нужно тщательно отшлифовать, удалив старую краску.
  • Затем пол очищают пылесосом и все щели заделывают акриловой шпаклевкой.
  • Поверхность обрабатывают влагозащитной грунтовкой, которая улучшает сцепление основания и смеси.
  • Нижнюю часть стен изолируют двусторонним скотчем, на котором и ставят отметки уровня будущего пола. Нужно учесть, что уровень будущего пола должен быть не меньше, чем минимальный слой смеси, указанный в инструкции к ней.

Порядок работ:

  • На основание монтируют армирующую сетку. Для ее закрепления используют строительный степлер. Соседние полотна сетки должны иметь нахлест около 50 мм.
  •  Смесь тщательно перемешивают миксером или дрелью с насадкой и дают ей отстояться в течение 15 минут. Затем перемешивают повторно.
  •  Самовыравнивающуюся смесь выливают на основание и распределяют по его поверхности с помощью резиновой швабры. Образующиеся пузырьки удаляют, прокатывая по поверхности шипованный резиновый валик.
  • Необходимо дождаться полного высыхания смеси. После этого можно монтировать финишное покрытие.

Кто-то может считать недостатком некоторое поднятие уровня пола. Но удобство метода и его простота это с лихвой компенсируют.

Сухая стяжка

Этоn способ используют для выравнивания и деревянных полов и бетонных оснований. Данная технология вообще не предполагает использования мокрых процессов.

Этим способом можно устранить перепады основания величиной от 20 до 130 мм. Причем все работы очень простые и быстрые. За один день можно монтировать стяжку на площади до 30 кв. м.

Порядок работ следующий:Сухая стяжка

  • Поверхность основания очищают от грязи, трещины устраняют и по периметру приклеивают специальную монтажную ленту.
  • Затем  укладывают пароизоляционную пленку, заводя ее на стены на высоту 80 – 100 мм. Нахлест полотен пленки около 150 мм.
  • По заранее отмеченному уровню  на основание насыпают мелкий керамзитный песок и тщательно его трамбуют.
  • Далее засыпку накрывают гипсоволоконными плитами, которые входят в комплект сухой стяжки. Плиты могут крепиться между собой саморезами или клеем. Саморезы должны иметь конусообразную головку, которая дает возможность полностью утопить их в листы покрытия.

Вместо листов ГВЛ можно использовать также плиты ДСП, ОСП, водостойкую фанеру или гладкие асбоцементные листы. Этот способ позволяет выполнить все работы самостоятельно и быстро.

По такой стяжке можно монтировать любое финишное покрытие: паркет, керамогранит, керамическую плитку, ламинат, ковролин, линолеум. Она улучшает теплоизоляционные свойства пола и его звукоизоляцию.

Кроме того, сухая стяжка прекрасно совмещается с любыми видами электрического теплого пола.

Шлифование бетонного основания

Шлифовка бетонаВыполняется с целью уменьшить мелкие неровности и шероховатости бетонного основания, используемого для устройства половых покрытий из других материалов. Применяется тогда, когда пол практически горизонтальный, только требует устранения небольших дефектов.

Метод довольно трудоемкий, поэтому чаще для устранения неровностей бетонной плиты используют тонкий слой самовыравнивающейся смеси.

Устройство цементно-песчаной стяжки

Это самый распространенный способ выравнивания бетонного основания. Материалы доступны и недороги, технология выполнения работ также несложна.

Метод позволяет подготовить пол к использованию практически любого финишного покрытия.

Подготовка основания:

  • Нужно очистить основание от пыли и тщательно осмотреть поверхность, выявляя сколы, выбоины и трещины.
  • Отслоения верхнего слоя бетона или вздутия удаляют зубилом и молотком.
  • Особое внимание нужно обратить на примыкания пола к стенам и тем местам, где стыкуются плиты самого бетонного перекрытия. Если есть щели, их очищают, грунтуют составом глубокого проникновения, а затем заделывают раствором.

Работать при этом рекомендуется с раствором плотностью не менее 1300 кг/куб.м. Его готовят так:

  • цемент М400 – 1 часть;
  • песок просеянный– 3 части (песок не должен содержать частиц глины);Устройство цементно-песчаной стяжки
  • тщательно перемешать сухую смесь компонентов;
  • добавить воду и снова размешивать до получения однородной массы.

Раствор должен быть достаточно жестким. Это предотврати  его проникновение по трещинам на нижние этажи.  Трещинам дают просохнуть в течение суток.

Порядок работ по устройству стяжки:

  • Необходимо провести гидроизоляцию основания, чтобы избежать проблем с соседями. Есть несколько вариантов: обмазка мастикой, оклейка основания рулонными материалами, изоляция цементно-полимерным составом.

Если стяжка монтируется во влажном помещении, то нужно обработать всю поверхность пола с заходом на стены на 15 – 20 см.

Если же помещение сухое, то достаточно обработать только примыкания и швы между плитами основания.

  • Производится разметка уровня стяжки, которая должна иметь толщину не менее 30 – 40 мм. Уровень наносится на стены.
  • Ориентируясь на метки, выставляют маяки по направлению «входная дверь – стена».  Для этого используют штукатурные рейки из оцинкованного профиля.

Первый маяк устанавливают на расстоянии 200 мм от параллельной стены. Остальные размеры соотносят с длиной правила, которым будут ровнять раствор по маякам.

  • Горизонтальную плоскость маяков проверяют правилом с уровнем и закрепляют их, используя гипсовый раствор.
  • Затем готовят раствор для стяжки. Рецепт тот же, что и для трещин, только воды нужно добавить больше – до консистенции негустой манной каши.
  • Смесь равномерно выкладывают между маяками и стягивают правилом в сторону двери. После первого схватывания раствора маячки удаляют, а бороды заполняют раствором.
  • По окончании работ раствор должен набирать прочность в течение 21 дня.

Все работы по устройству стяжки проводят при температуре от +5 до + 25 градусов.

Устройство основания на деревянных лагах

Основание на лагахЭто довольно быстрый способ, позволяющий провести работы быстро и откорректировать большие перепады поверхности. Если перепад составляет более 100 мм, то толщина цементной стяжки будет очень велика, что излишне нагружает перекрытие и удлиняет время просушки слоя.

Для установки деревянных лаг используют деревянные подкладки – обрезки досок или бруса. Сами лаги жестко крепят к основанию.

Такой способ позволяет провести дополнительное утепление и звукоизоляцию пола, разместив между лагами плитный или рулонный утеплитель, поэтому этот метод часто используется в квартирах нижних этажей.

На готовый каркас укладывают доски, фанеру или плиты ОСБ и крепят их саморезами.

Регулируемые полы

Это то же устройство основания на лагах, но из готовых комплектов. Это значительно дороже, но зато гораздо быстрее.

В готовый комплект такого пола входят лаги, оснащенные специальными шпильками и винтами-опорами, позволяющими быстро отрегулировать уровень пола. Для этого достаточно просто отвинтить или наоборот, подкрутить опору на необходимую высоту.

Поверх лаг можно укладывать любой материал: доски, фанеру, ДСП, плиты ОСБ.Регулируемые полы

Регулируемый пол имеет серьезные преимущества над устройством цементно-песчаной стяжки:

  • отсутствие грязи и «мокрых» процессов;
  • быстрый монтаж;
  • хорошие возможности для тепло- и звукоизоляции пола.

Бетонное основание для таких полов должно быть прочным и не крошиться под опорными винтами.

Среди множества способов выравнивания пола несложно выбрать оптимальный, исходя из нескольких соображений:

  • материал основания нового пола;
  • расположение квартиры (этаж);
  • есть ли необходимость устройства теплоизоляции пола;
  • размер бюджета, выделенного для этих целей.

2 комментариев

  1. Планируем самостоятельно менять пол, сейчас у нас паркет 1976-ого года, хотим его убирать и стелить фанеру. Какой толщины лучше взять листы фанеры, и имеет ли значение, шлифованная фанера или нет?

    • Здравствуйте, Юлия. Для пола используется фанера толщиной от 12 до 16 мм, а иногда и до 20 мм. Главное, в пределах одной квартиры использовать материал одинаковой толщины. Если Вы планируете стелить фанеру на бетонную стяжку, то толщина очень уж большого значения не имеет. А вот если вы хотите стелить фанеру на лаги, то в зависимости от толщины фанеры регулируется расстояние между лагами. Чем толще фанера, тем больше шаг лаг. Но при слишком большом шаге пол впоследствии может «продавливаться». Фанеру изготавливают из лиственных и хвойных пород. Для использования в помещениях лучше брать лиственную фанеру — экологически она более чиста. Фанера на основе хвойных пород со временем начинает выделять смолы фенолформальдегида, негативно действующие на здоровье. Она чаще используется для устройства кровель и внешней отделки дома. Фанера может иметь три степени шлифовки: — НШ — нешлифованная; — Ш1 — шлифованная с одной стороны; — Ш2 — шлифованная с двух сторон. Если Вы собираетесь использовать фанеру для настилки черновых полов (перед настилкой ламината или линолеума), то степень шлифовки не очень важна, можно использовать Ш1 или даже НШ.

Оставьте комментарий (без регистрации):

Ваш e-mail будет скрыт от всех. Поля обязательные для заполнения помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top